У него особое положение на местности - обособленная скальная громада среди пустынных холмов и безлюдных бухт у восточной оконечности Южного берега. Исходное место экскурсии - поселок Курортное у моря в устье широкой долины речки Отузки. Из Феодосии, Коктебеля или Судака нужно доехать до поселка Щебетовка, а от него в сторону моря остается еще 4 км. Другой путь к Курортному - по морю на теплоходе местной линии из Феодосии, Коктебеля или Судака.
Поселок окружен двумя прибрежными горными массивами. Если стать лицом к морю, слева будет горная группа Карадаг (574 м над уровнем моря), справа многовершинный горный массив Эчкидаг (670 м над уровнем моря).
Эчкидаг входит в систему горных массивов Главной гряды Крымских гор. В Восточном Крыму, где гряда затухает, сплошной высокий барьер южнобережных яйл разделен речными долинами на обособленные горные массивы. Из них Эчкидаг, самый высокий от Судака до Феодосии, располагается между долинами Отузки и лежащей к западу Козской. Южный ступенчатый склон Эчкидага спускается к Черному морю, к вогнутости береговой линии между огромным мысом Меганом на западе и скалистым Карадагом на востоке. Это обширная бухта Чалка, в которую в свою очередь врезана Лисья бухта.
Крымскотатарское название Эчкидаг обозначает Козья гора. Но для горного массива очень характерны три крупные вершины, и поэтому местные жители предпочитают новое название "Три брата". Эчкидаг очень живописный и с разных точек обзора выглядит по-разному. Со стороны Курортного три вершины горного массива четко обособлены. Голая и скалистая северная вершина, напоминающая козырек, называется Эчкидаг. Ближе к морю поднялась средняя вершина Кара-Оба, высшая точка горного массива. На юге скалистая Кокуш-Кая, сходная с огромным козырьком, направленным навстречу конусу Кара-Оба. От Кокуш-Каи в широтном направлении тянется зубчатый скалистый хребет Чалка. Но из Курортного он не виден в фас и выглядит как четвертая вершина горного массива.
Ознакомившись с общим видом Эчкидага, выйдем на пляж и отправимся по берегу на запад. За долиной Отузки пляж сужается, и к нему вплотную подходит крутой береговой склон, прикрытый оползнями, оплывинами и осыпями высохшей глины. Этот участок отузского пляжа заканчивается мысом Крабьим. В прибрежных камнях действительно обитают крабы, а на скалах в море отдыхают чайки и бакланы.
За Крабьим мысом открывается панорама Эчкидага и бухты Чалка. В морском обрыве видны зеленовато-серые глины с маломощными прослоями песчаников и глинистых сидеритов. По остаткам ископаемых организмов их относят к верхнеюрским отложениям (точнее, к оксфордскому ярусу).
Тонкие слои сидерита характерного шоколадного и коричневого, реже ржаво-бурого цвета. Но это "рубашка" оксидов железа толщиной не более нескольких миллиметров. Под ней находится неизмененный сидерит в виде плотной коричнево-серой с зеленым оттенком минеральной массы, в которой можно заметить мельчайшие блестящие кристаллики. Смоченный водой сидерит становится скользким (признак примеси глинистого материала).
На глинистом склоне встречаются белые пушистые минеральные скопления - выцветы. Чаще всего их можно увидеть в местах, где берег ополз или прикрыт растрескавшимися комочками глины. Рыхлые, легко рассыпающиеся выцветы состоят из игольчатых кристаллов тенардита. Этот редко встречающийся минерал вы безошибочно узнаете по белому цвету, низкой твердости и солоноватому вкусу.
Тенардит образовался в ходе сложных химических процессов в глине. При выветривании двусернистого железа (пирита) в глине появилась серная кислота, активно действовавшая на зернышки полевых шпатов и извлекавшая из них основания, прежде всего натрий. Возникли сульфатные воды, при высачивании которых на поверхность кристаллизовался тенадрит. Минерал эфемерный, после сильных дождей смывается со склонов, но, когда приходит засушливая пора, вновь появляется на них.
На береговом склоне нет крупных обнажений горных пород, так что установить залегание пластов можно, лишь сопоставляя отрывочные наблюдения. В одних участках оно крутое, в других пологое, еще дальше горизонтальное, а расположенные рядом пласты наклонены навстречу друг другу или в разные стороны. Если к этому добавить многочисленные разрывы и смещения пластов, зоны смятия и дробления, тогда становится очевидным крайне сложное залегание осадочной толщи - она смята в складки разного размера и разрывами разбита на блоки. Складки протянулись в северо-восточном, почти широтном направлении.
Пройденный нами участок глинистых пород входит в обширную полосу верхнеюрских отложений, идущую от Судака через мыс Меганом до поселка Курортного. Здесь в позднеюрскую эпоху был устойчивый прогиб земной коры, в котором накопилась огромная толща глинистых осадков мощностью около 3000 м, позже смятая в несколько крупных складок. По одной из них (Манджильской синклинали) как раз и проходил наш путь.
Береговой глинистый склон изрезан оврагами. Глина, беззащитная перед струями дождевых вод и временных водотоков, настолько легко разрушается, что на ней не успевает сформироваться почва. Это мертвая земля.
На пляже часто встречаются обломки сидерита и песчаников, вымытые морем при разрушении суши, а у берегового обрыва - недавно свалившиеся комья глины. Но глиняной гальки нет, и это понятно: ведь глина легко распускается в воде и затем уносится в море.
И вот на что обратите внимание. На пляже постоянно встречаются гальки вулканических пород, принесенные вдольбереговым движением наносов от скал Карадага.
Механизм вдольберегового движения наносов установил в 1908 г. молодой геолог В. А. Обручев, впоследствии академик и всемирно известный ученый, изучая гальки алуштинского пляжа. Вдольбереговое движение наносов возникает тогда, когда на сушу дует косой к берегу ветер и волна подходит к суше под острым углом. Косая волна подхватывает гальку и тащит ее к берегу. С пляжа волна стекает иным путем: по линии наибольшего уклона. Следующая волна переносит гальку в сторону, стекающая волна сместит вниз и так далее. При каждом набеге косой волны галька все дальше передвигается вдоль берега. Скорость движения наносов значительная и на Черноморском побережье достигает 800 м в сутки.
Движение гальки в действительности сложнее, чем мы рассказали. Это связано прежде всего с изменчивостью направления ветра, и поэтому движение гальки может измениться. На Южном берегу ветры дуют преимущественно с юго-запада на северо-восток, т. е. наискосок по отношению к береговой линии, и наносы передвигаются в общем в западном направлении. Неудивительно, что карадагские гальки переносятся далеко на запад.
На пути по берегу бухты Чалки и в мелководье попадаются глыбы и скалы прочных известняков, местами образуя небольшие мысы.
По своему происхождению это обломки карбонатных пород рифового массива Эчкидаг, переместившиеся по склону горы до берега моря.
Встречаются на пляже Чалки и валуны темно-серого кварцевого песчаника - очень прочной и с трудом раскалывающейся горной породы. От ее сглаженной поверхности трудно отколоть образец. Особая прочность камня объясняется тем, что песчинки кварца соединены кремнистым материалом. Валуны песчаника нагромождены в узких оврагах, рассекающих глинистый склон. Поднявшись по такой промоине, увидим, что глыбы вымыты из мощного пласта.
Узкая полоска пляжа заканчивается, и за небольшим мысом открывается обширная панорама побережья. Море широкой плавной дугой бухты Чалки врезалось в сушу, а в ее средней части лежит меньшая по размерам Лисья бухта с широким пустынным пляжем. Морской пейзаж завершают невысокий плоский, слегка наклоненный к морю Толстый мыс и поднявшаяся за ним громада мыса Меганом. Прибрежные широкие и плоские, похожие на гигантские столы гряды ведут к мощному горному массиву Эчкидаг. Отсюда он не выглядит многовершинным. На первое место выступил хребет Чалка, закрывший самую высокую вершину Эчки-дага гору Кара-Оба. Правее хребта поднялась Кокуш-Кая.
За мысом с прибрежным массивом глин попадаем к устью Чалкинской балки с ровным, поросшим травой дном. Она сухая и только после дождей на короткое время заполняется стремительно несущейся мутной водой с глыбами камня.
По другую сторону Чалкинской балки начинается обширная плоская равнина, постепенно поднимающаяся к Эчкидагу. Это одна из террас, столь характерных для окрестностей Судака. Поднявшись на террасу, пойдем по хорошо набитой тропе. Она приведет к опушке леса. У подножья горы (урочище Кошары), затем к аккуратному домику чабанов в вершине ущелья.
Примерно в ста метрах к западу среди деревьев вы увидите карстовый источник Эчкидаг, благоустроенный феодосийским туристским клубом "Карадаг". Не забудьте наполнить фляги водой: дальше по пути ее не будет.
От источника короткий подъем к обширной травянистой поляне. На этом участке проходит крупный субширотный разлом - Эчкидагский надвиг, протянувшийся на несколько десятков километров. По его крутой поверхности более древние верхнеюрские известняки и глины келловейского и оксфордского ярусов надвинуты на более молодые верхнеюрские глины и песчаники кимериджского яруса. Надвиг в виде тридцатиметровой полосы перемятых глин с обломками песчаников хорошо виден в крутом склоне соседнего ущелья.
За поляной тропа круто устремляется по осыпи к подножью утесов, затем вьется между скалами красновато-коричневого брекчиевидного известняка. Он образовался при разрушении скалистого рифа волнами моря юрского периода. Вначале возник шлейф обломков кораллово-водорослевого известняка на наружном крае рифа, а затем они были сцементированы. Интересно, что ныне в скалах, где риф сильнее разрушен, видны массивные однородные известняки центральной части. Из окаменелостей прежде всего бросаются в глаза обломки толстых раковин устриц, похожие на черепки фаянсовой посуды.
Тропа приводит к небольшой седловине хребта Чалка. Дальше пойдем по хребту на запад. Обойдем ближайшую вершину и выйдем на главенствующую здесь гору Кокуш-Кая (557 м над уровнем моря). Тропа упрется в скалу и исчезнет. Поднимаемся на вершину зигзагами, избегая очень крутых участков. Склон вершины волнистый, без выступов и карнизов. Эта особенность микрорельефа объясняется однородностью строения рифового массива: ведь рост и отмирание рифолюбов шло непрерывно.
Теперь коротко о топонимике одной из главных вершин Эчкидага. По версии проф. Э. М. Мурзаева название горы должно обозначаться Кокуш-Кая и с крымскотатарского языка переводиться как "скала голубых птиц".
С Кокуш-Каи открывается великолепный обзор. Серебром мерцает морская даль. На востоке рисуются скалистые ансамбли Карадага и соседнего с ним рифового массива известняков горы Легенер. На западе темный, словно загорелый скалистый мыс Меганом. Еще дальше в дымке проступают горы Судака и Нового Света. Кажутся совсем близкими вершины Козьей горы: слева гигантская щетка пиков хребта Эчкидаг с одноименной вершиной, в центре зеленая, покрытая лесом самая высокая вершина Кара-Оба, правее - скальный козырек Кокуш-Каи.
Кстати, обзор рельефа Козьей горы позволяет наглядно "в натуре" увидеть главную особенность геологического строения горного массива (что бывает очень редко). Видно, что "козырьки" собственно вершины Эчкидаг на севере и Кокуш-Каи на юге (а это мощные толщи известняков) направлены навстречу друг к другу и, следовательно, изогнуты в крупную складку, перегибом обращенную вниз, - синклиналь.
В нижней части южного склона Кокуш-Каи под кустами шиповника и кизильника начинается карстовая шахта Хулах-Иернын, или Ухо Земли, фигурирующая в известной легенде об Эчкидаге. Вход в шахту в виде щели, глубина полости 132 м, внизу переходит в горизонтальный ход длиной 65 м. Карстовую полость Хулах-Иернын могут осматривать только подготовленные и хорошо экипированные спортсмены.
Продолжим путь с Кокуш-Каи на запад. Короткий, в несколько десятков метров спуск приводит к мощному утесу, на котором, почти горизонтально распластав ствол и крону, растет удивительной формы сосна. Увидевшие дерево люди, не сговариваясь между собой, называют ее сосной-самолетом, или дельтапланом.
От сосны начинается спуск по крутой каменистой ложбине оврага Сухого. Путь нелегкий, но безопасный и не требует навыков скалолазания. Ложбина впадает в глубокое сумрачное ущелье. Спускаемся по сухому порожистому скалистому дну; на склонах густой, трудно проходимый лес. В сушь в русле нет и капли воды, кругом царит тишина. Но можно себе представить, какой здесь грохот после ливней, какие глыбы ворочает бурный поток воды.
Как только стены ущелья станут ниже и раздвинутся в стороны, перейдем на левый склон с не очень густым лесом. Продолжаем спуск между деревьями и кустарниками, быстро теряя высоту. Деревья попадаются все реже, Эчкидаг остается позади, и мы выходим на обширную плоскую возвышенность, явно наклоненную к морю. С боков и со стороны моря терраса обрезана крутыми уступами и напоминает гигантский стол. Не удивительно, что эту поверхность назвали Большим столом. Кстати, в других участках подножья Эчкидага встречаются такого же рода поверхности, лежащие на иных трех уровнях высоты.
Спускаемся по Большому столу к его дальней, левой, оконечности. Тропы нет, но идти приятно и легко по совершенно гладкой поверхности, покрытой невысокой травой. Но встречаются и участки, вовсе не покрытые почвой, и тогда видна щебенка известняков, покрывающая верхнюю часть террасы.
Подойдем к левому нижнему углу террасы. Под нами крутые ребристые склоны, узкая полоска пляжа и море. Нужно выбрать безопасный спуск. Так и манит угловой гребешок с хорошо утоптанной тропинкой к небольшому выступу. Дальнейший путь не виден, а он не безопасен: глинистый гребешок тонкий, как лезвие ножа, а грунт ненадежный и время от времени осыпается. Поэтому спустимся по следующему гребню с левой стороны террасы.
В обрыве террасы великолепно видно, что ее верхняя часть сложена суглинистой массой со щебенкой песчаников и известняков, местами попадаются и глыбы. Характерны угловатая форма и несортированность обломков. Действительно, вместе встречаются глинистые частицы, песчинки, щебенка и глыбы. Эти особенности определенно свидетельствуют о том, что наносы Большого стола оставлены не древней рекой или морем: ведь обломочный материал не окатан и не сортирован по размеру.
Такие наносы оставляют струи дождевых и талых вод, временные потоки, и называют их пролювием (от латинского "пролюо" - промываю).
Первый исследователь пролювиальных террас Восточного Крыма Н. И. Андрусов назвал их континентальными. Но название не совсем безупречное: ведь на континенте возникают еще речные, морские и другие террасы.
В последнее время выяснилось, что в пролювии Больших столов встречается инородный каменный материал. В 70 - 80 годы XX в. археолог А. А. Щепинский обнаружил на террасах обработанные морские гальки крепких вулканических пород Карадага. Это расколотые гальки порфиритов, андезитов, трассов и других горных пород Карадага длиной 8 - 10 см. Сколы очень древние, матовые или тускло блестят, а необработанная часть галек покрыта патиной с лишайниками. Рядом с галечными орудиями находили сколки, обломки и чешуйки камня - отходы древнейших в Крыму и на Украине "мастерских" для изготовления простейших каменных орудий. Так была открыта эчкидагская археологическая культура человека раннего палеолита в виде открытых стоянок бродячих охотников с галечными орудиями. Возраст стоянок не менее 100 - 150 тыс. лет.
Цоколь террасы - смятые в складки пласты верхнеюрских глин с пластами коричневых сидеритов. Стекавшие после ливней струйки воды энергично размывали глины и выработали в них небольшие крутостенные ущелья. Глинистые склоны изборождены острыми гребешками, в свою очередь расчлененными на пирамиды. Такие специфические и непривычные для глаза формы рельефа называют "кающиеся монахи". Когда видишь их в профиль, они действительно похожи на божьих слуг, смиренно опустивших головы.
Беспощадный размыв глин создал рельеф дурных земель, или "бед-ленд". Голую и бесплодную землю избегают звери и птицы. Нет и растительности, если не считать совершенно нетребовательных каперсов, стелющихся по земле длинными и колючими стеблями.
Спуск с Большого стола заканчивается на просторном пляже Лисьей бухты. Пройдем еще с полкилометра вдоль берега в сторону Карадага, выйдем на уже знакомый путь и возвратимся в Курортное.
Информация из книги В.И.Лебединского и Л.П.Кириченко "Крым - музей под открытым небом"
|
