Гурзуфская долина с юга ограничена берегом Черного моря, с востока — горой Аю-Даг (570 м над у. м.), с запада — склоном Никитской яйлы, который заканчивается мысом Мартьян, с севера — Главной грядой Крымских гор. Территория Гурзуфской долины составляет примерно 30 квадратных километров. Акватория Гурзуфского залива простирается от мыса Аю-Даг на востоке до мыса Мартьян на западе. Между этими мысами расстояние по прямой составляет 9 километров, береговая линия протянулась примерно на 12 километров. Гурзуфская долина как бы скрыта в самом центре Южного берега Крыма, так как из Ялты и даже с Ай-Петри она не видна из-за склона Никитской яйлы, а побережье к востоку от Гурзуфа отделено от него каменной стеной Аю-Дага. Своеобразная замкнутость Гурзуфской долины создала в ней удивительный по красоте уголок природы. Всякий, кто приезжает в Гурзуф на отдых, бывает очарован неповторимостью горного амфитеатра, окружающего поселок. Естественно, возникает желание побольше узнать о горных вершинах в районе Гурзуфа. все о Гурзуфе
Крымские горы, а они занимают в основном юго-западную и южную часть полуострова, состоят из трех горных цепей или, как их еще называют, горных гряд. Эти три гряды протянулись параллельно одна другой по направлению с юго-запада на северо-восток. Самая высокая и протяженная из этих трех гряд носит название Главная гряда Крымских гор. Она протянулась вдоль берега Черного моря примерно на 170 километров от Балаклавы до Феодосии. Главная гряда Крымских гор имеет куэстообразное строение — южный склон крутой, обрывистый, далее идет плоское плато и сравнительно пологий северный склон. Плато Главной гряды носит название яйла (от тюркского слова «джайлау» — летнее пастбище). По существу яйла — это крымские альпийские луга. Яйлы практически без лесы, однако, имеют густое травяное покрытие. С давних времен яйлы были отличными пастбищами для скота. Нередки были случаи, когда летом на яйлу пригоняли стада из отдаленных уголков Украины. Лесные посадки на яйлах начали производить с 1927 г. В основном сажали крымские сосны. Однако деревья слабо приживаются на яйле из-за сильных ветров. Во время пребывания на яйле нет впечатления, что вы находитесь в горах — кругом, сколько видит глаз, слегка всхолмленная равнина.
В горах над Гурзуфом расположены самые высокие по абсолютной отметке яйлы Крыма: Никитская, Гурзуфская и Бабуган. Абсолютная высота Главной гряды в районе Гурзуфа составляет 1.400–1.500 метров над уровнем моря. Это, конечно, не Памир и не Гималаи, но, если учесть, что горы находятся здесь в 6–7 километрах от берега моря, то относительный перепад высоты значителен. Пять горных вершин Крымских гор имеют абсолютную высоту более 1500 метров. Четыре из них расположены в районе Гурзуфа. Это Кемаль-Эгерек (1.529 м) на Никитской яйле, Демир-Капу (1.540 м) на Гурзуфской яйле, г. Роман-Кош (1.545 м) и г. Зейтин-Кош (1.537 м) на Бабуган-яйле. Однако все эти вершины (за исключением Зейтин-Кош) находятся ближе к северному склону Главной гряды и поэтому с побережья, в том числе и из Гурзуфа, они не видны. И даже находясь на яйле, трудно выделить их из окружающих подобных вершин. Выделяется, разве что, Кемаль-Эгерек (в переводе с крымскотатарского — «седло Кемаля»), расположенная у перевала между верховьев ущелий Уч-Кош и Донга, похожая на горб верблюда и имеющая травяное покрытие, издали напоминающее бархат.
Особый интерес из вышеперечисленных горных вершин представляет Роман-Кош, прежде всего потому, что это наивысшая точка Крыма, расположенная у северного склона Бабуган яйлы напротив горы Аю-Даг (Медведь-гора). На Роман-Кош можно совершить восхождение из Гурзуфа, начиная от ответвления дороги на п. Партизанское (местные жители называют его Лаванда) с шоссе Симферополь — Ялта. Это ответвление находится недалеко от троллейбусной остановки «Гурзуфская тропинка» (примерно в 300 м в сторону Ялты). Асфальтированная дорога от шоссе приведет вас в с. Партизанское, а оттуда по старой лесной дороге (ее еще называют «романовской дорогой») можно пройти к перевалу Гурзуфское седло (1.388 м). Прежнее название перевала — Гурбет-Дере-Богаз (в переводе с крымскотатарского — перевал «Ущелье чужбины»). Длина пути до перевала по прямой от Гурзуфа — около 7 километров. Но по «романовской дороге» она составляет около 20 километров, потому что имеет вид серпантина, что характерно для горных дорог.
Гурзуфское седло — один из самых высоких перевалов в Главной гряде Крымских гор. Этот перевал, да и «романовская дорога» с древних времен связывали Гурзуфскую долину и центральную часть Крыма. От перевала на вершину Роман-Кош ведет хорошо заметная и утоптанная тропа, по которой минут за 30 можно подняться на Роман-Кош. На вершине горы выложен каменный тур, заметный издалека. На нем надпись — «Вершина Крыма».
Незабываемый вид открывается с горы Роман-Кош. С одной стороны — плоскогорье Бабуган яйлы (в переводе с крымскотатарского — «яйла, где растет белладонна»), которое тянется почти до Алушты. С другой стороны, на север, покрытая лесом межгрядовая котловина отделяет Главную гряду от второй, внутренней гряды. Видны гладь Партизанского водохранилища у Симферополя, Крымская астрофизическая обсерватория в поселке Научный, Чуфут-Кале, Тепе-Кермен и Кыз-Кермен (горы внутренней гряды, где в средние века располагались так называемые «пещерные города»).
Весь путь из Гурзуфа на Роман-Кош займет примерно 6 часов в одну сторону, причем он потребует значительных физических усилий, поскольку дорога идет постоянно вверх. Обращаем ваше внимание на то, что большая часть пути проходит по территории Крымского заповедника, так что подобное путешествие следует согласовать с лесниками.
Раньше считалось, что самой высокой горой Крыма является Чатыр-Даг («Шатер-гора») в окрестностях Алушты. Кебитский и Ангарский перевалы отделяют Чатыр-Даг от других гор, и поэтому действительно кажется, что Чатыр-Даг — наиболее высокая горная вершина. Однако после того как появились точные геодезические инструменты, выяснилось, что высшей точкой Крыма является Роман-Кош. Кстати, о названии «Роман-Кош»: оно происходит от тюркских слов «орман» — лес и «кош» — вершина, т. е. «лесная вершина» или «гора среди леса».
Вернемся на побережье и осмотрим горный амфитеатр, окружающий Гурзуф. На западе выделяется остроконечная вершина горы Авунда (1.472 м) — самая высокая горная вершина Никитской яйлы. Гора Авунда, расположенная в 5 километрах к северо-западу от Гурзуфа, находится на границе Никитской и Гурзуфской яйл. Именно от нее начинаются так называемый Никитский склон, заканчивающийся у моря мысом Мартьян, возле которого раскинулся Никитский ботанический сад. Топоним «Авунда» до сих пор не расшифрован. Дело в том, что подавляющее большинство топонимов Южного берега Крыма имеют либо греческие, либо тюркоязычные корни. Топоним Авунда (или Авинда — второй вариант названия горы) никак не переводится ни с греческого, ни с крымскотатарского. Скорее всего название горы сохранилось с античных времен, когда Южный берег Крыма и горный Крым были заселены таврами, проживавшими здесь в I тысячелетии до н. э. вплоть до первых веков н. э. Таврский язык не имел письменности, во всяком случае до сих пор письменные источники не найдены. С определенной степенью вероятности можно предположить, что слово Авунда (или Авинда) таврского происхождения, и этот топоним является одним из наиболее древних на Южном берегу Крыма, поскольку большинство греческих и тюркских названий появилось позже, в период средневековья. Восточный отрог горы Авунда в виде ступенчатого скального обрыва носит название Лунда, что очень созвучно с названием самой горы. Этот вопрос, еще ждет своих исследователей. Возможно, и топоним Лунда имеет таврские корни.
На востоке от горы Авунда расположено живописное ущелье, носящее название «Сказочное». В этом ущелье берет свое начало река Авунда, которая впадает в Черное море в начале гурзуфской набережной. Это одна из самых протяженных рек Южного берега Крыма, ее длина 9 километров. В XIX в. река Авунда называлась Сюнарпутан, а также Салгир. А. С. Пушкин, упоминая «брега веселые Салгира», возможно, имел в виду реку Авунда. Из других рек, протекающих по Гурзуфской долине, хотелось бы отметить Путамиц (от греч. потамос — река), берущую начало недалеко от перевала Гурзуфское седло и впадающую в море в районе артековского порта.
Примерно в километре к востоку от горы Авунда на самом краю обрыва южного склона Главной гряды Крымских гор, присмотревшись, можно увидеть небольшое белое строение. Это знаменитая «Беседка ветров». Вершина, на которой она расположена, называется Шаган-Кая (в переводе с крымскотатарского — соколиная скала).
«Беседка ветров» построена в 1956 году. Она представляет собой каменную колоннаду под куполом. Диаметр колоннады примерно 4 метра, высота беседки 6 метров. На полу выложена мозаика, изображающая розу ветров, отсюда и пошло название беседки. Надо сказать, что в этом месте яйлы часто дуют сильные ветры, скорость которых доходит до 40 м в секунду. Так что название беседки вполне оправдано. В 1998 г. беседка была отреставрирована, и сейчас над входом в нее можно прочитать ее новое название — «Звездопад воспоминаний». Летом 2001 г. в 50 м к западу от «беседки ветров» в честь 10-летия независимости Украины был установлен большой деревянный крест высотой около 6 метров. Этот крест, если хорошо присмотреться, виден из Гурзуфа.
Из «Беседки ветров» открывается изумительный по красоте вид на Аю-Даг, Гурзуф, Партенит, южный склон гор. И, конечно же, на Черное море. В ясную погоду море отсюда просматривается примерно на 150 километров (почти что до середины).
Немного восточнее беседки расположена покрытая лесом гора Кобоплу (993 м). Далее на восток — по линии Роман-Кош — гора Аю-Даг возвышается также покрытая лесом гора Караул-Кая (1.268 м, в переводе с крымскотатарского — «сторожевая гора»), спускающаяся отрогом к Аю-Дагу.
До «Беседки ветров» можно добраться от перевала Гурзуфское седло, расположенного в полутора километрах к востоку от нее. Из Гурзуфа к беседке можно попасть и более коротким путем через поселок Партизанский. Однако тут нужна помощь знающих проводников. Вместе с тем, в беседке стоит побывать, чтобы насладиться видом, открывающимся оттуда. Именно в таких местах вспоминаются слова В. Высоцкого: «Весь мир на ладони, ты счастлив и нем...». Действительно, глядя вниз на панораму Южнобережья, забываешь об усталости после подъема в горы, о потраченном времени, и в памяти надолго остается вид, открывающийся с высоты более 1400 м. Особый интерес вызывает и склон Никитской яйлы, который разделяет Гурзуфскую и Ялтинскую долины. На Никитском склоне выделяется вершина горы Ай-Илиа-Сырым (1219 м, в переводе с крымскотатарского — «утес Святого Ильи»). Немного ниже ее расположена скала Шаан-Кая (558 м, «Соколиная скала») в форме треугольника. Никитский склон уникален тем, что это, пожалуй, единственный горный хребет на ЮБК, который имеет направленность, перпендикулярную к берегу моря. Все остальные горные хребты имеют, как правило, параллельное направление.
На западной стороне склона Никитской яйлы у окраины поселка Никита расположен интересный памятник природы — Никитская расселина. Это узкое (шириной около 30 м) ущелье длиной 200 м. Глубина его достигает 30 м. Ущелье очень красиво и живописно. Рекомендуем побывать там, благо Никитская расселина находится недалеко от трассы Ялта — Симферополь.
На востоке Гурзуфского горного амфитеатра возвышается гора Аю-Даг (570 м), являющаяся одним из символов Крыма наравне с Ласточкиным гнездом на мысе Ай-Тодор и Золотыми воротами Кара-Дага. Название горы происходит от тюркских слов «аю» — медведь и «даг» — гора, т. е. дословный перевод топонима звучит как Медведь-гора. Присмотревшись, можно увидеть, что контур горы напоминает туловище громадного медведя, который окунул голову в море. На средневековых мореходных картах эта гора значится как гора «Верблюд». Действительно, она напоминает горб верблюда. Если обратиться к античным временам, то можно отметить, что у древнегреческих географов (Скилак, Страбон, Плиний Старший), описывающих Таврику (так тогда называли Крымский полуостров), встречается упоминание о мысе, носившем название Криуметопон — «Бараний лоб». Многие современные историки считают, что именно так в античные времена греки называли современный Аю-Даг. Он, действительно, мог быть великолепным ориентиром для мореплавателей, поскольку хорошо виден практически со всего Южного берега Крыма от мыса Меганом под Судаком до мыса Ай-Тодор. Да и с моря гора хорошо выделяется среди других горных вершин.
Известный крымский историк и археолог О. И. Домбровский выдвинул несколько иную трактовку происхождения топонима Аю-Даг. В Крыму, особенно на Южнобережье, есть много топонимов с приставкой «ай» — Ай-Петри, Ай-Даниль, Ай-Тодор и др. Приставка «ай» происходит от греческого слова «айос» — святой, т. е. Ай-Петри — святой Петр, Ай-Даниль — святой Даниил и т. д. В Ласпинской бухте к западу от Фороса возвышается мыс Айя — «Святой». Так вот, О. И. Домбровский предполагает, что название Аю-Даг «трансформировалось из названия «Айя-Даг», т. е. «святая гора». Археологические раскопки, проводимые на Аю-Даге и у его подножия, свидетельствуют о том, что в средневековье на Аю-Даге находились многочисленные культовые постройки — храмы, базилики, часовни. Там же располагался и основанный в VIII в. монастырь Святых Апостолов, где была резиденция архиепископа Иоанна Готского, который в 787 г. н. э. возглавил обширное антихазарское восстание, охватившее значительную часть Таврики. Так что вполне возможно, что в средние века Аю-Даг носил название «Святая гора» — Айя.
Медведь-гора — обособленная горная вершина, расположенная у самого берега моря. Длина горы 2,5 км, ширина — 1,5 км. Крымские горы состоят в основном из осадочных горных пород — известняков, песчаников, конгломератов, глинистых сланцев. Связано это с тем, что довольно длительное время часть суши, где сейчас расположены Крымские горы, находилась на дне обширного теплого океана Тетис, на дне которого отлагались органические осадки. Под действием давления толщи морской воды эти осадки сцементировались и образовались осадочные горные породы. Так, из известковых илов образовались известняки, из песка — песчаники, из гальки — конгломераты. Примерно 11 млн. лет назад Крымские горы под действием эндогенных или внутренних сил земли поднялись над поверхностью моря и уже больше никогда не опускались под воду. Тот вид, который мы наблюдаем сейчас, Крымские горы приобрели 1,5–2 млн. лет назад.
Аю-Даг, как и некоторые другие прибрежные вершины Южнобережья, состоит не из осадочных, а из магматических горных пород, которые образовались из магмы в условиях глубины. Такие магматические горные породы называются интрузивными. Одной из наиболее распространенных форм залегания интрузивных магматических пород является лакколит — магматическое тело грибообразной формы, образующееся при проникновении магмы в межпластовые трещины и выдавливании вверх вышележащих пластов. Аю-Даг — типичный лакколит. Впервые эту мысль высказал в конце прошлого века известный русский геолог А. Е. Лагорио. Выход магмы из недр земной коры к поверхности, в результате которого образовался массив Медведь-горы, произошел в среднеюрский этап геологической истории Земли. Абсолютный возраст магматических горных пород, слагающих Аю-Даг, составляет 161 млн. лет. За многие миллионы лет чехол осадочных отложений размылся, и магматические породы обнажились. В основном Аю-Даг состоит из магматических горных пород серовато-зеленого цвета, которые называются габбро-диабаз. Это красивый и прочный камень. Особенно эффектно он выглядит после полировки. Из крымского диабаза, в частности, сделаны трибуны на Красной площади в Москве, набережная Днепрогэса. Аю-Даг называют иногда естественным минералогическим музеем Южнобережья. Всего здесь обнаружено 18 минералов, среди которых есть очень редкие.
На вершину Аю-Дага можно совершить пешеходную прогулку. Для этого надо проехать рейсовым автобусом № 2 от центра Гурзуфа до конечной остановки в артековском лагере «Горный». Затем по асфальтовому шоссе мимо артековской оранжереи и урочища Осман вдоль западного склона Аю-Дага дойти до небольшого искусственного озера возле верхней артековской проходной. За несколько десятков метров до проходной вправо уходит протоптанная тропинка на вершину горы. От конечной остановки рейсового автобуса до тропинки идти минут 20. Подъем на вершину займет около часа. С вершины Аю-Дага вашему взору откроется великолепная панорама Гурзуфской долины, Артека, гор вокруг Гурзуфа. Если смотреть на Медведь-гору издалека, например, из Гурзуфа, то кажется, что она покрыта невысоким кустарником. Однако стоит подняться на вершину горы, как вы окажетесь в настоящем густом лесу. Можете побродить по вершине горы, благо заблудиться здесь сложно. Затем рекомендуем по тропе Раевского на восточном склоне горы спуститься в Партенит — поселок, лежащий у восточного подножия Аю-Дага. По пути можно осмотреть остатки средневекового храма на поляне Ай-Констант. Из Партенита на маршрутном такси можно добраться до трассы Симферополь — Ялта, оттуда троллейбусом до Гурзуфа. А еще лучше из Партенита проехать теплоходом мимо Аю-Дага, Артека, Адалар до Гурзуфского причала.
В Гурзуфской долине находится еще один интересный геологический памятник — скала Красный камень (430 м). Расположена она на северной окраине поселка Краснокаменка, название которого произошло от названия скалы. Ранее скала носила название Кизилташ, что в переводе с крымскотатарского означает «Красный камень». Еще раньше, в средневековье, она называлась Гелин-Кая («Эллинская», т. е. греческая скала). Как свидетельствуют раскопки, в средние века на вершине Красного камня находился небольшой укрепленный форпост.
Красный камень хорошо просматривается со многих мест Гурзуфской долины. Скала представляет собой гигантский блок известняка, отколовшийся от Главной гряды и медленно сползающий к морю. Такие горообразования называются, «отторженцы». Высота обрывов Красного камня достигает 70 м. Площадка на вершине скалы длиной 120 м и шириной 50 м с трех сторон имеет крутые обрывистые склоны. Попасть на вершину Красного камня можно только с северной стороны по крутой тропе, которая в древности была узкой дорогой. Укрепление на Гелин-Кая было небольшим по своим размерам. Скала служила дозорным пунктом, поскольку рядом с ней проходили основные транспортные пути Южнобережья.
Издалека отвесные стены скалы кажутся желтоватыми. Связано это с тем, что они сложены из мраморовидных известняков, имеющих розовато-желтый оттенок. От этого цвета и произошло название «Красный камень». Именно в окрестностях Красного камня произрастает виноград сорта белый мускат, из которого получают, пожалуй, лучшее массандровское вино «Мускат белый Красного камня». Это прекрасное ликерное вино, удостоенное двух кубков Гран-при и 18 золотых медалей, впервые было изготовлено в 1946 г. выдающимся крымским виноделом Александром Александровичем Егоровым (1874– 1969) совместно с виноделами совхоза «Гурзуф» О. А. Селиверстовой, А. И. Волошиной и И. А. Голокоз.
Для того, чтобы совершить прогулку на Красный камень, необходимо в центре Гурзуфа сесть на рейсовый автобус № 2 и проехать до конечной остановки в поселке Краснокаменка. Оттуда через село минут за 15 можно пройти к скале, которая хорошо видна со всех мест Краснокаменки.
Своеобразной жемчужиной Гурзуфского амфитеатра являются прибрежные скалы. Конечно же, в первую очередь — это скалы-островки Адалары. Высота Адалар 35 м и 48 м. Издали они напоминают сказочные замки в готическом стиле. Адалары, как и Красный камень — отторженцы. В далеком прошлом они были соединены с берегом сухопутным перешейком, который сейчас находится под водой. Название Адалары происходит от тюркских слов «ада» — остров и «лар» — окончание множественного числа. Более правильное название этих скал звучит как «адалар», поскольку «лар» это уже и есть окончание множественного числа. На некоторых современных топографических картах эти островки обозначены как скалы Белые камни. Гурзуфские шутники, наследники знаменитого балаклавского юмориста и любителя розыгрышей начала XX в. Саши Аргириди, воспетого в рассказе А. И. Куприна «Листригоны», объясняют происхождение названия Адалары несколько иначе, рассказывая легенду, которая не претендует на историческую достоверность.
Согласно этой легенде, в начале XX в. в Гурзуфе проездом побывала одна богатая американка. На нее очень большое впечатление произвели гурзуфские скалы-островки, и она пожелала проплыть к ним на лодке. Местные рыбаки согласились выполнить ее желание. Когда они уже подплывали к островкам, на море вдруг неожиданно поднялся шторм. Лодку сильно раскачивало, и в какой-то миг из рук американки в море упала ее сумочка, в которой находилась большая сумма денег. В отчаянии дама громко воскликнула: «Ай, доллары!», причем сделала ударение на втором слоге. А сумочка с долларами так и утонула в море. Сколько ни ныряли рыбаки, но не смогли ее достать. С тех пор прошло много лет, а эту сумочку так никому не удалось найти, хотя немало удальцов пытались это сделать. Лишь изредка море выносит на берег напротив Адалар долларовые купюры. С тех пор островки так и называются — Ай-Долары. Кстати, в книге «Топонимия Крыма» название Ай-Долары является вторым после Адалары вариантом наименования двух скалистых островков в Гурзуфском заливе.
Адалары находятся примерно в 400 м от берега, так что практически любой человек, умеющий неплохо плавать, может доплыть до них с пляжа «Гуровские камни». Однако предостерегу вас от подобной авантюры из-за большого количества моторных водных средств, представляющих в последние время реальную угрозу для пловцов. Лучше добраться до Адалар на яхте, весельной лодке или водном велосипеде. Кстати, в начале XX в. на ближнем к берегу Адаларе находился экзотический ресторан «Венеция», где подавались к столу морепродукты, добытые из моря буквально на глазах у посетителей. Клиенты доставлялись в ресторан на лодках. В начале прошлого века были также планы проложить от скалы Дженевез-Кая на Адалары подвесную канатную дорогу. В толще Дженевез-Кая был даже вырублен тоннель длиной около 15 м. Этот тоннель сохранился до наших дней. Отверстие его на скале Дженевез-Кая хорошо видно со стороны моря. Однако планам сооружения канатной дороги на Адалары помешала первая мировая война. В дальнейшем к этой идее почему-то не возвращались.
На берегу, напротив Адалар, поднимаются родственные им скалистые мысы — Пушкинская скала (35 м) и скала Шаляпина (40 м). По обе стороны от скалы Шаляпина (она более выступает в море, чем Пушкинская) находятся две великолепные бухточки с дикими пляжами, где поистине прекрасные места для любителей подводного плавания. Скала Шаляпина (находится она на территории артековского лагеря «Лазурный») названа в честь великого русского певца. Федор Иванович Шаляпин много раз бывал в Гурзуфе. Ему очень нравились здешние места. Знаменитый певец увлекся идеей постройки на скале напротив Адалар «Замка искусств» для талантливой молодежи. Но владелица имения «Суук-Су», на территории которого находилась эта скала, не хотела продавать ее Шаляпину. Однажды в июле 1916 г., сидя вечером у костра в кругу друзей, Ф. И. Шаляпин спел несколько песен. Растроганная замечательным голосом певца, хозяйка «Суук-Су» Ольга Михайловна Соловьева подписала купчую на землю, и скала перешла во владения Шаляпина. Был даже составлен проект «Замка искусств». Однако революция 1917 г. и последующие за ней события помешали реализации этого замысла.
Пушкинская скала с находящейся на ней смотровой площадкой примечательна тем, что на ее восточном склоне находится Пушкинский грот — естественная пещера, куда могут заходить яхты и катера. В грот можно попасть и с пляжа лагеря «Лазурный» по берегу моря, правда, нужно будет немного пройти по пояс в воде.
Западнее скалы Шаляпина у входа в Гурзуфскую бухту высится пирамидальная вершина скалы Дженевез-Кая (70 м). Она, так же как и Красный камень, Адалары, скалы Шаляпина и Пушкинская, является отторженцем от Главной гряды. Топоним Дженевез-Кая переводится с крымскотатарского как «Генуэзская скала». Связано это с тем, что в XIV–XV вв. на скале находилась генуэзская крепость. У основания Генуэзской скалы — небольшой мыс высотой около 20 м. Между ним и Дженевез-Кая имеется уютная живописная бухточка, которая называется Чеховская. Эта бухта — прекрасное место для любителей подводного плавания. Здесь можно также посмотреть на местных гурзуфских смельчаков, бесстрашно прыгающих в воду с прибрежных скал, высота которых более 10 м.
Рассказ о рельефе Гурзуфской долины будет неполным, если не упомянуть о горе Балготур (150 м, перевод топонима неизвестен) — самой высокой точке Гурзуфа. Эта гора, как и скала Дженевез-Кая, очень хорошо видна практически со всей Гурзуфской набережной. Рекомендуем совершить восхождение на Балготур. От площади у первой артековской проходной лагеря «Кипарисный», поднимаясь вверх по улице Пролетарской, минут через 15–20 можно достичь вершины Балготура. Панорама, которая откроется вашему взору, незабываема. Вся Гурзуфская долина как на ладони. Отсюда хорошо просматриваются все горные вершины, о которых говорилось в этой главе.
Информация из книги В.И.Лебединского и Л.П.Кириченко "Крым - музей под открытым небом"
|
